Bocairent: das mittelalterliche Dorf, das die meisten Besucher nie erreichen

Ein Dorf, das Google Maps als optional betrachtet

Bocairent auf einer Karte von Spanien zu finden dauert einen Moment. Es liegt in der Comarca El Comtat, im Landesinneren von der Costa Blanca, ungefähr auf halbem Weg zwischen Valencia und Alicante. Die Autobahn umgeht es vollständig. Es gibt keinen Bahnhof. Der Bus von Valencia fährt einmal oder zweimal täglich — wenn überhaupt. Das ist kein Zufall. Bocairent ist genau deshalb abseits des Massentourismus geblieben, weil man eine Entscheidung treffen muss, um dorthin zu gelangen, nicht nur eine Buchung.

Ich fuhr im September, was sich als gutes Timing herausstellte. Das Dorf war ruhig, aber nicht verlassen; die Sommertouristen waren weitergezogen und die Olivenernte hatte noch nicht begonnen. Die Luft roch nach Fels und trockenem Gras, so wie das Landesinnere Spaniens riecht, wenn die Küste weit genug entfernt ist.

Wie Bocairent wirklich aussieht

Das Dorf klettert eine Sandsteinklippe über dem Fluss Vinalopó hinauf. Dieses geologische Detail ist wichtiger, als jeder Reiseführer deutlich macht, denn die Klippe ist der Ort, an dem das Charakteristischste an Bocairent sitzt: die Coves de Calfustrell, eine Reihe von etwa 53 künstlichen Höhlen, die direkt in den Felsen gehauen wurden und historisch als Lagerraum dienten, und der lokalen Legende nach als Schutzwall gegen maurische Überfälle.

Die Höhlen sind klein, dunkel und riechen nach altem Stein. Man erreicht sie über einen schmalen Pfad, der sich entlang der Klippe schlängelt. Es gibt kein Besucherzentrum, keinen Audioguide, keinen Souvenirshop. Man geht einfach hoch und schaut. Das ist entweder genau das, was man von einer historischen Stätte möchte, oder eine leichte Enttäuschung, je nachdem, warum man gekommen ist.

Die Altstadt selbst ist ein Gewirr aus weiß getünchten Gassen auf dem Hügel. Die Häuser drängen sich dicht zusammen. Balkone überquellen im Spätsommer mit Geranien. Die Plaza Mayor ist von Steinbögen umrahmt, und die Pfarrkirche Sant Pere nimmt den höchsten Punkt ein. Es ist keine großartige Kirche — das Innere ist schlicht —, aber die Aussicht von der Esplanade davor über das gesamte Tal und die dahinter liegenden Berge ist am frühen Morgen wirklich beeindruckend.

Die Stierkampfarena, La Plaça de Bous, ist ebenfalls erwähnenswert. Sie ist eine der kleinsten in Spanien und sitzt in den Fels gehauen, was einen Amphitheater-Effekt erzeugt, der sich theatralischer anfühlt, als die kleine Größe eigentlich erlauben sollte. Die Stadt nutzt sie jeden August für das Moros-i-Cristians-Festival, eine Tradition, die die meisten Dinge überdauert hat, die Touristen als „authentisch” betrachten. Außerhalb der Festivalzeit kann man in der Regel kostenlos hineingehen.

Anreise ohne Auto

Hier muss ich ehrlich sein: Bocairent ist ohne eigenes Transportmittel wirklich schwer zu besuchen.

Der ALSA-Bus ab Valencias Estació del Nord braucht etwa zwei Stunden, mit einem Umstieg in Ontinyent. Der Fahrplan ist unregelmäßig — typischerweise eine Morgenabfahrt, eine Rückfahrt am Nachmittag — was bedeutet, dass man entweder einen sehr langen oder einen sehr kurzen Tag hat, mit fast keiner Flexibilität dazwischen. Die Bushaltestelle in Bocairent setzt einen am Stadtrand ab, und der Fußweg bergauf ins alte Viertel dauert etwa 15 Minuten.

Wer ein Auto hat: Die AP-7 südlich nach Xàtiva und dann die CV-81 durch Ontinyent ist unkompliziert. Die Straße steigt in die Berge auf eine Weise hinauf, die als wirksame Vorschau auf die Landschaft dient, auf die man zusteuert.

Eine dritte Option ist ein organisierter Tagesausflug ab Valencia. Diese bündeln Bocairent meist mit nahegelegenen Natursehenswürdigkeiten — Wasserfälle, Thermalquellen —, was logistisch Sinn ergibt und das Transportproblem löst, aber die Zeit im Dorf selbst komprimiert.

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Wann man hingeht und was man mitnehmen sollte

Sommerwochenenden im Juli und August bringen etwas Inlandstourismus — hauptsächlich Valencianer und Besucher aus Alicante, die die Gegend kennen. Das Dorf wird warm, aber die Höhenlage (rund 640 m) hält es merklich kühler als die Küste.

Das Moros-i-Cristians-Festival Ende August ist das jährliche Hauptereignis, eine Woche mit Umzügen, Kostümen, Scheingefechten und Schießpulver, das auf die Reconquista zurückgeht. Wer während der Festivalwoche kommt, sollte die Unterkunft weit im Voraus buchen — es gibt nicht viel davon, und das Dorf füllt sich schnell. Die Casa de l’Ermita ist die wichtigste Landunterkunft. In der umliegenden Landschaft gibt es mehrere kleinere Casas Rurales.

Außerhalb der Festivalzeit kann das Dorf an Wochentagen fast leer wirken. Das ist kein Fehler. Bocairent ohne Massen ist ruhiger und zugänglicher als die meisten mittelalterlichen Dörfer, die für den Tourismus verpackt wurden. Man kann in einer der halben Dutzend Bars auf dem Hauptplatz zu Mittag essen, Arrós al Forn (ofengebackener Reis, die lokale Variante der Reistradition, die man in der ganzen Region findet) bestellen und eine Stunde lang beobachten, wie sehr wenig passiert.

Essen im Dorf

Es gibt keine Michelin-Präsenz und kein Restaurantviertel. Was es gibt: eine Handvoll traditioneller Bars, die für etwa 12–14 € ein Menú del día servieren, und einige Lokale mit hausgemachten Embutidos (geräucherten Wurstwaren) und lokalem Käse. Bar La Cova ist verlässlich geöffnet und befindet sich in der Nähe des Höhlenzugangs, was es bequem macht. Restaurante El Molí, etwas weiter draußen auf der Straße nach Ontinyent, kocht in einer umgebauten Mühle besser.

Wasser mitnehmen, wenn man die Talpfade geht. Das Gelände ist trocken, und die Pfade sind nicht immer schattig.

Wie sich das im Vergleich zu bekannteren Tagesausflügen verhält

Wer zwischen Bocairent und Xàtiva wählt: Xàtiva hat mehr zu sehen, bessere Verkehrsanbindungen und eine robustere Touristeninfrastruktur. Wer zwischen Bocairent und Requena wählt: Requena ist für einen weinzentrierten Ausflug praktischer. Bocairents Reiz liegt speziell in seiner Schwierigkeit und Kleinheit. Es belohnt Besucher, die das Gefühl haben möchten, etwas gefunden zu haben, statt einer Route zu folgen.

Das gesagt, würde ich es nicht zum Mittelpunkt eines kurzen Valenciaaufenthalts machen. Drei Tage in der Stadt, dann ein Tag an der Albufera, und dann vielleicht Bocairent, wenn man einen vierten Tag und ein Auto hat — diese Reihenfolge macht mehr Sinn als es als Pflichtbesuch zu behandeln. Das Dorf wird einen nicht enttäuschen, aber es wird auch nicht für einen performen. Es existiert einfach, still, auf einer Klippe über einem trockenen Flussbett, und das ist entweder genug oder nicht.

Einige praktische Hinweise

Eintritt: Die Höhlen und die Altstadt kann man kostenlos erkunden. Die Kirche bittet um eine kleine Spende.
Parken: Es gibt einen Parkplatz am Fuß der Altstadt. Nicht versuchen, ins mittelalterliche Viertel selbst hineinzufahren.
Unterkunft: Begrenzt, aber wirklich gute Landoptionen. An Sommerwochenenden vorab buchen.
Verbindungen: Wenn man einen Tagesausflug ohne Auto plant, ist Bocairent eines der schwierigeren Ziele. Als Auto-Ausflugsziel betrachten.
Entfernung: 96 km von Valencia. Bei freier Fahrbahn etwa 1 Stunde 15 Minuten mit dem Auto.

Die Rückfahrt in Richtung Valencia in der Abenddämmerung, mit violett werdenden Bergen und der Autobahn noch 30 Minuten entfernt, ist einer jener Momente, die den Umweg gerechtfertigt wirken lassen. Ob es sich lohnt, einen ganzen Tag darum herum zu bauen, hängt davon ab, was man sucht. Für eine bestimmte Art von Reisenden — jene, die leere Plätze übervollen Eingängen vorziehen — ist Bocairent eines der bestgehüteten Geheimnisse der Region Valencia.