Bocairent : le village médiéval que la plupart des visiteurs n'atteignent jamais
Un village que Google Maps traite comme facultatif
Trouver Bocairent sur une carte d’Espagne prend un moment. Il se situe dans la comarca d’El Comtat, à l’intérieur des terres depuis la Costa Blanca, à peu près à mi-chemin entre Valence et Alicante. L’autoroute le contourne entièrement. Il n’y a pas de gare. Le bus depuis Valence ne circule qu’une ou deux fois par jour — si tant est qu’il circule. Rien de tout cela n’est accidentel. Bocairent est resté hors du circuit du tourisme de masse précisément parce que s’y rendre nécessite une décision, pas seulement une réservation.
J’y suis allé en septembre, ce qui s’est avéré être un bon timing. Le village était calme mais pas désert ; les foules d’été étaient reparties et la récolte des olives n’avait pas encore commencé. L’air sentait la roche et l’herbe sèche, de la façon dont l’Espagne intérieure sent quand la côte est assez loin.
À quoi ressemble vraiment Bocairent
Le village grimpe une falaise de grès au-dessus de la rivière Vinalopó. Ce détail géologique importe plus que ne le laissent entendre les guides de voyage, car la falaise est l’endroit où se trouve la particularité la plus distincte de Bocairent : les Coves de Calfustrell, un ensemble d’environ 53 grottes artificielles creusées directement dans la paroi rocheuse, utilisées historiquement pour le stockage et, selon la légende locale, comme rempart contre les raids maures.
Les grottes sont petites, sombres et sentent la vieille pierre. On y accède par un chemin étroit qui serpente le long de la falaise. Il n’y a pas de centre d’interprétation, pas d’audioguide, pas de boutique de souvenirs. On monte simplement et on regarde. C’est soit exactement ce que vous recherchez d’un site historique, soit une légère déception, selon ce pour quoi vous êtes venu.
La vieille ville elle-même est un enchevêtrement de ruelles blanchies à la chaux sur le sommet de la colline. Les maisons sont très proches les unes des autres. Les balcons débordent de géraniums en fin d’été. La Plaza Mayor est entourée d’arcades en pierre, et l’église paroissiale de Sant Pere occupe le point le plus élevé. Ce n’est pas une grande église — l’intérieur est modeste — mais la vue depuis l’esplanade devant elle embrasse toute la vallée et les montagnes au-delà, ce qui à la lumière du petit matin est vraiment saisissant.
L’arène taurine, La Plaça de Bous, mérite également d’être mentionnée. C’est l’une des plus petites d’Espagne et elle est creusée dans la roche, créant un effet d’amphithéâtre qui semble théâtral au-delà de ce que sa petite échelle devrait permettre. La ville l’utilise chaque août pour le festival Moros i Cristians, une tradition qui remonte à bien avant ce que les touristes considèrent comme « authentique ». En dehors de la saison du festival, on peut généralement y entrer gratuitement.
Y aller sans voiture
C’est là où je dois être honnête : Bocairent est vraiment difficile à visiter sans ses propres moyens de transport.
Le bus ALSA depuis l’Estació del Nord de Valence prend environ deux heures, avec un changement à Ontinyent. Les horaires sont peu fréquents — généralement un départ le matin, un retour l’après-midi — ce qui signifie que vous avez soit une journée très longue, soit une très courte avec presque aucune flexibilité entre les deux. L’arrêt de bus à Bocairent vous dépose en périphérie du village, et la montée à pied jusqu’au vieux quartier prend environ 15 minutes.
Si vous avez une voiture, l’AP-7 vers le sud jusqu’à Xàtiva puis la CV-81 via Ontinyent est sans complication. La route monte dans les montagnes d’une façon qui sert de preview efficace du paysage vers lequel vous vous dirigez.
Une troisième option est une excursion organisée d’une journée depuis Valence. Celles-ci ont tendance à associer Bocairent à des sites naturels proches — cascades, sources thermales — ce qui a une logique pratique et résout le problème du transport, mais comprime le temps que vous passez dans le village lui-même.
waterfalls and thermal springs tour with swimmingVérifier la disponibilité
Quand y aller et quoi apporter
Les week-ends d’été en juillet et août amènent quelques touristes domestiques — principalement des Valenciens et des visiteurs d’Alicante qui connaissent la région. Le village chauffe mais l’altitude (environ 640 m) le maintient nettement plus frais que la côte.
Le festival Moros i Cristians fin août est le principal événement annuel, une semaine de défilés, de costumes, de batailles simulées et de poudre à canon qui remonte à la Reconquête. Si vous y allez pendant la semaine du festival, réservez l’hébergement bien à l’avance — il n’y en a pas beaucoup et le village se remplit rapidement. La Casa de l’Ermita est la principale option de gîte rural. Plusieurs petites casas rurales existent dans la vallée environnante.
En dehors de la saison du festival, le village peut sembler presque vide en semaine. Ce n’est pas un défaut. Bocairent sans foule est plus calme et plus lisible que la plupart des villages médiévaux qui ont été packagés pour le tourisme. On peut déjeuner dans l’un des quelques bars de la place principale, commander un arrós al forn (riz au four cuit, la variante locale de la tradition du riz que l’on trouve dans toute la région), et regarder presque rien se passer pendant une heure.
Manger dans le village
Il n’y a pas de présence dans le guide Michelin ni de quartier de restaurants. Ce qu’il y a : une poignée de bars traditionnels servant un menú del día pour environ 12 à 14 €, et quelques endroits qui font des embutidos maison (charcuteries) et du fromage local. Le Bar La Cova est régulièrement ouvert et situé près du chemin d’accès aux grottes, ce qui le rend pratique. Le Restaurante El Molí, légèrement plus loin sur la route vers Ontinyent, propose une meilleure cuisine dans un moulin reconverti.
Apportez de l’eau si vous marchez sur les sentiers de la vallée. Le terrain est sec et les chemins ne sont pas toujours ombragés.
Comment ça se compare aux excursions mieux connues
Si vous choisissez entre Bocairent et Xàtiva, Xàtiva a plus à voir, de meilleures liaisons de transport et une infrastructure touristique plus solide. Si vous choisissez entre Bocairent et Requena, Requena est plus pratique pour un voyage axé sur le vin. L’attrait de Bocairent est spécifiquement sa difficulté d’accès et sa petitesse. Il récompense les visiteurs qui veulent avoir l’impression d’avoir découvert quelque chose plutôt que de suivre un itinéraire.
Cela dit, je n’en ferais pas le point central d’un court séjour à Valence. Trois jours dans la ville, puis une journée à l’Albufera, et peut-être Bocairent si vous avez un quatrième jour et une voiture — cette séquence est plus logique que de le traiter comme un incontournable. Le village ne vous décevra pas, mais il ne se mettra pas non plus en scène pour vous. Il existe simplement, tranquillement, sur une falaise au-dessus d’une vallée fluviale sèche, et c’est soit suffisant, soit ça ne l’est pas.
Quelques notes pratiques
- Entrée : Les grottes et la vieille ville sont en libre accès. L’église demande un petit don.
- Stationnement : Il y a un parking au bas de la vieille ville. N’essayez pas de conduire dans le quartier médiéval lui-même.
- Hébergement : Limité mais d’excellentes options rurales. Réservez à l’avance les week-ends d’été.
- Connexions : Si vous planifiez une excursion sans voiture, Bocairent est l’une des destinations les plus difficiles. Considérez-le comme une destination en voiture.
- Distance : 96 km de Valence. Environ 1 h 15 en voiture sur une route dégagée.
Le trajet de retour vers Valence au crépuscule, avec les montagnes qui deviennent violettes et l’autoroute encore à trente minutes, est l’un de ces moments qui font que le détour semble justifié. Que ça vaille la peine de construire une journée entière autour dépend de ce que vous cherchez. Pour un certain type de voyageur — celui qui préfère les places vides aux entrées avec file d’attente — Bocairent est l’un des secrets les mieux gardés de la région valencienne.
