Três dias em Valência: como foi realmente a viagem
Chegámos numa quinta-feira à noite
O avião aterrou no Aeroporto de Valência às 19h15 no final de setembro. O metro até ao centro — Linha 3, Aeroport para Xàtiva — demorou 25 minutos e custou 2,50 €. O hostel ficava em El Carmen. Às 21h estávamos sentados numa mesa fora de um bar na Calle Cavallers com um copo de vinho branco, sentindo o alívio particular de ter chegado a um sítio genuinamente mais quente do que a cidade que tínhamos deixado.
É aqui que o itinerário de três dias em Valência começa no sentido prático — a linha de metro, o bairro, o primeiro jantar. O que não consegue transmitir é como é andar por El Carmen ao entardecer, a luz a fazer coisas específicas na pedra de arenito, as mesas a encher-se e a cidade a instalar-se no seu ritmo de quinta-feira à noite. Vou tentar cobrir isso aqui.
Primeiro dia: a cidade velha a pé
Passámos o primeiro dia inteiro quase todo no centro medieval — não porque seja objetivamente a melhor agenda do dia, mas porque o jet lag (tínhamos vindo de suficientemente longe para que a quinta-feira à noite parecesse tarde) significava que precisávamos de nos mover devagar.
A rotina emergiu sem planear: café e torrada num café na Plaza de España por volta das 9h, depois uma caminhada lenta para leste pelas ruas do bairro del Carmen. O guia de El Carmen tem todo o contexto oficial — as muralhas romanas, as torres medievais, o grafiti da Calle de Dalt. O que não consegue preparar é para como a escala é compacta. O centro histórico de Valência é genuinamente percorrível a pé de uma forma que o Bairro Gótico de Barcelona, por comparação, não é. Caminhámos das Torres de Serranos até à Catedral em cerca de sete minutos, e da Catedral ao Mercado Central em quatro.
Passámos uma hora no Mercado Central. Não comprámos nada que precisasse de refrigeração, mas vimos queijo a ser fatiado, olhámos para pimentos secos e enchidos curados, bebemos uma horchata cara mas fria perto da entrada e sentimos que tínhamos visto algo real. Depois caminhamos até à Llotja de la Seda, que é frequentemente descrita como o edifício gótico mais importante de Valência e que genuinamente merece essa designação. A Sala das Colunas é notável. Custa 2 € entrar. Estávamos quase sozinhos lá dentro às 11h de uma sexta-feira de manhã no final de setembro.
Almoço: seguimos o princípio do comer como um local e fomos a quatro ruas de distância da Catedral antes de escolher um restaurante. O menú del día num sítio chamado qualquer coisa de inesquecível numa rua lateral da Calle Quart: fideuà, vitela estufada, um copo de vinho tinto de Utiel-Requena e um café. 14 € cada. Foi bom.
À tarde: caminhamos a sul pelos jardins da cidade em direção à Cidade das Artes e das Ciências, não para entrar em nada mas para ver o exterior. Vale a pena fazer mesmo que não esteja a planear visitar os locais — o complexo de Santiago Calatrava ao entardecer, com as piscinas refletoras douradas, é uma das paisagens urbanas mais dramáticas de Espanha. Regressámos através de Ruzafa para jantar.
Segundo dia: o Oceanogràfic e a decisão que quase tomámos errada
Tínhamos debatido o Oceanogràfic na véspera à noite. É caro. Tínhamos lido críticas mistas de pessoas que o tinham achado dececionante. Quase o saltámos.
Não o fizemos, e ficámos contentes. Comprámos bilhetes online na noite anterior (32 € por adulto) e chegámos quando abriu às 10h. Passámos quatro horas lá dentro, incluindo vinte minutos sentados no túnel dos tubarões sem fazer nada além de ver. Esta é, como escrevi na avaliação honesta do Oceanogràfic, a forma correta de usar o túnel dos tubarões. As baleias beluga estavam ativas. A sala das medusas era escura e tranquilizante no meio de uma brilhante manhã de setembro. Saímos às 14h a pestanejar e fomos jantar tarde.
ticket for L'Oceanogràfic AquariumVerificar disponibilidade
A tarde foi para a praia. Não para a Malvarrosa — apanhámos um autocarro para El Saler, que demorou cerca de 40 minutos desde o centro de Valência, e passámos duas horas numa praia ladeada de pinheiros com uma fração da multidão que a Malvarrosa teria tido. A água estava quente mas não agosto-quente. Nadámos, lemos e apanhámos o autocarro de regresso.
Jantar no Ruzafa: voltámos a um bar na Calle Cadiz que um local que tínhamos conhecido no hostel nos tinha recomendado. Pratos pequenos, bom vinho natural, 45 € entre dois para duas pessoas a comer a sério.
Terceiro dia: a Albufera e o custo de o fazer bem
Várias pessoas nos tinham dito que a Albufera é o que torna Valência diferente de outras cidades espanholas. Tinham razão, e quase não tivemos tempo para a ver.
Apanhámos o autocarro (linha 24 desde as Torres de Serranos) para El Palmar, que demorou cerca de 45 minutos. El Palmar é uma pequena aldeia no meio do Parque Natural da Albufera, rodeada de arrozais e da lagoa. Almoçámos lá — all i pebre (enguia em molho de alho e pimenta), arrós a banda (arroz cozinhado em caldo de peixe), uma jarra de vinho local — num dos restaurantes da estrada principal. O almoço foi excecional e custou cerca de 22 € por pessoa, o que pareceu justo.
Depois do almoço fizemos um pequeno passeio de barco elétrico na lagoa. Estes partem de El Palmar e do Port de Catarroja; a experiência é tranquila e permite apreciar a paisagem como paisagem em vez de um destino a fotografar. O passeio durou cerca de 50 minutos.
Albufera Natural Park eco boat tour at sunsetVerificar disponibilidade
Regressámos a Valência de autocarro, chegámos ao apartamento às 18h e passámos a última noite em El Carmen. Uma Agua de Valencia final num bar na Calle Bolsería (não ao preço da zona turística — estava no bairro propriamente dito). Um prato de enchidos curados e queijo num bar que servia tapas tardias. Uma caminhada de regresso pelas ruas iluminadas para fazer as malas.
O que correu mal
Não vimos o Bioparc. Não visitámos o grafiti do Ruzafa. Não tivemos tempo para uma aula de culinária de paella, que adicionaria a uma viagem mais longa sem hesitar.
Também cometemos o erro de tentar jantar às 20h na primeira noite, o que em Valência em setembro significa sentar-se num restaurante quase vazio com a sensação de ter chegado à festa errada. A reserva de jantar ideal é às 21h ou mais tarde.
E subestimámos as distâncias. Três dias não parecem muito até calcular: centro histórico, caminhada pelos jardins do Turia, Cidade das Artes e das Ciências, praia e Albufera, tudo em 72 horas. O itinerário propriamente dito espaça-o de forma mais sensata do que nós fizemos.
O que tornou a viagem especial
A comida específica naquele restaurante inesquecível ao almoço de sexta-feira. O túnel dos tubarões. Os pinheiros em El Saler. A luz da tarde nas paredes de El Carmen. Valência não é uma cidade que recompensa o visitante que tenta marcar pontos rapidamente. Recompensa o visitante que aceita os horários espanhóis de almoço, pede o menú del día, caminha devagar e chega a algum sítio por acaso.
Se está a planear a sua primeira visita, o melhor momento para ir e o itinerário prático responderão à maioria das questões logísticas. Este texto é apenas como foi.
