Trois jours à Valence : à quoi le voyage a vraiment ressemblé
Nous sommes arrivés un jeudi soir
L’avion a atterri à l’aéroport de Valence à 19h15 fin septembre. Le métro jusqu’au centre-ville — ligne 3, Aeroport jusqu’à Xàtiva — a pris 25 minutes et coûté 2,50 €. L’auberge était dans El Carmen. À 21h, nous étions attablés en terrasse dans un bar de la Calle Cavallers avec un verre de vin blanc, ressentant le soulagement particulier d’être arrivé quelque part qui était vraiment plus chaud que la ville que nous venions de quitter.
C’est là que commence l’itinéraire de trois jours à Valence dans le sens pratique — le trajet en métro, le quartier, le premier repas du soir. Ce qu’il ne peut pas transmettre, c’est ce que l’on ressent à marcher dans El Carmen au crépuscule, la lumière faisant des choses précises sur le grès, les tables qui se remplissent et la ville qui se cale dans son rythme de jeudi soir. Je vais essayer de couvrir cela ici.
Jour un : le vieux quartier à pied
Nous avons passé la première journée entière presque exclusivement dans le centre médiéval — non pas parce que c’est objectivement le meilleur programme de la journée, mais parce que le décalage horaire (nous venions de suffisamment loin pour que le jeudi soir semblait tardif) signifiait que nous devions avancer lentement.
La routine a émergé sans planification : café et toast dans un café de la Plaza de España vers 9h, puis une lente promenade vers l’est dans les rues du quartier Carmen. Le guide d’El Carmen contient tout le contexte officiel — les murs romains, les tours médiévales, le street art de la Calle de Dalt. Ce qu’il ne peut pas vous préparer, c’est à quel point l’échelle est comprimée. Le vieux quartier de Valence est vraiment praticable à pied d’une façon que le quartier gothique de Barcelone, par comparaison, ne l’est pas. Nous avons marché des Torres de Serranos à la Cathédrale en environ sept minutes, et de la Cathédrale au Mercado Central en quatre.
Nous avons passé une heure au Mercado Central. Nous n’avons rien acheté qui nécessitait une réfrigération, mais nous avons regardé couper du fromage, observé des poivrons séchés et des charcuteries, bu une horchata trop chère mais fraîche près de l’entrée, et eu le sentiment d’avoir vu quelque chose de réel. Puis nous avons marché jusqu’à la Llotja de la Seda, souvent décrite comme le bâtiment gothique le plus important de Valence, ce qu’elle mérite vraiment. La salle des Colonnes est remarquable. L’entrée coûte 2 €. Nous étions presque seuls à l’intérieur à 11h un vendredi matin de fin septembre.
Déjeuner : nous avons suivi le principe manger comme un local et avons marché quatre rues loin de la Cathédrale avant de choisir un restaurant. Le menú del día dans un endroit au nom mémorable dans une ruelle de la Calle Quart : fideuà, bœuf braisé, un verre de rouge Utiel-Requena, et un café. 14 € chacun. C’était bon.
Après-midi : nous avons marché vers le sud à travers les jardins de la ville en direction de la Cité des Arts et des Sciences, non pas pour entrer dans quoi que ce soit mais pour voir l’extérieur. Cela vaut le déplacement même si vous ne planifiez pas de visites à l’intérieur — le complexe de Santiago Calatrava au crépuscule, avec les bassins réfléchissants qui deviennent dorés, est l’un des panoramas urbains les plus dramatiques d’Espagne. Nous avons retraversé Ruzafa pour le dîner.
Jour deux : l’Oceanogràfic et la décision que nous avons failli mal prendre
Nous avions débattu de l’Oceanogràfic la veille au soir. C’est cher. Nous avions lu des avis mitigés de personnes qui l’avaient trouvé décevant. Nous avons failli passer.
Nous ne l’avons pas fait, et nous en sommes contents. Nous avons acheté les billets en ligne la veille (32 € par adulte) et sommes arrivés à l’ouverture à 10h. Nous avons passé quatre heures à l’intérieur, dont vingt minutes assis dans le tunnel des requins à ne rien faire d’autre que regarder. C’est, comme je l’ai écrit dans l’évaluation honnête de l’Oceanogràfic, la bonne façon d’utiliser le tunnel des requins. Les bélugas étaient actifs. La salle des méduses était sombre et apaisante au milieu d’un lumineux matin de septembre. Nous sommes ressortis à 14h en clignant des yeux et sommes allés déjeuner tardivement.
ticket for L'Oceanogràfic AquariumVérifier la disponibilité
L’après-midi a été consacré à la plage. Pas Malvarrosa — nous avons pris un bus pour El Saler, ce qui a pris environ 40 minutes depuis le centre de Valence, et avons passé deux heures sur une plage encadrée de pins avec une fraction de la foule que Malvarrosa aurait eue. L’eau était chaude, sans être la chaleur d’août. Nous avons nagé, lu, et repris le bus.
Dîner à Ruzafa : nous sommes retournés dans un bar de la Calle Cadiz qu’un local rencontré à l’auberge nous avait recommandé. Petites assiettes, bon vin nature, 45 € pour deux personnes qui mangent vraiment.
Jour trois : l’Albufera et ce que ça coûte de bien le faire
Plusieurs personnes nous avaient dit que l’Albufera est ce qui rend Valence différente des autres villes espagnoles. Elles avaient raison, et nous avons failli ne pas avoir le temps de la voir.
Nous avons pris le bus (ligne 24 depuis Torres de Serranos) pour El Palmar, ce qui prend environ 45 minutes. El Palmar est un petit village au cœur du Parc naturel de l’Albufera, entouré de rizières et de la lagune. Nous avons déjeuné là-bas — all i pebre (anguille à l’ail et au poivre), arrós a banda (riz cuit dans un bouillon de poisson), une carafe de vin local — dans l’un des restaurants sur la route principale. Le déjeuner était exceptionnel et a coûté environ 22 € par personne, ce qui semblait juste.
Après le déjeuner, nous avons fait une petite excursion en bateau électrique sur la lagune. Ces balades partent d’El Palmar et du Port de Catarroja ; l’expérience est douce et vous permet d’apprécier le paysage comme un paysage plutôt que comme une destination à photographier. La sortie a duré environ 50 minutes.
Albufera Natural Park eco boat tour at sunsetVérifier la disponibilité
Nous sommes retournés à Valence en bus, sommes arrivés à l’appartement à 18h, et avons passé la dernière soirée dans El Carmen. Une dernière Agua de Valencia dans un bar de la Calle Bolsería (pas au prix de la zone touristique — c’était dans le quartier lui-même). Une assiette de charcuteries et de fromages dans un bar qui proposait des tapas tardives. Une promenade de retour dans les rues illuminées pour faire les valises.
Ce que nous avons raté
Nous n’avons pas vu le Bioparc. Nous n’avons pas visité le street art de Ruzafa. Nous n’avons pas eu le temps pour un cours de cuisine de paella, que j’ajouterais sans hésiter à un voyage plus long.
Nous avons également fait l’erreur de tenter de dîner à 20h le premier soir, ce qui à Valence en septembre signifie que vous vous asseyez dans un restaurant presque vide en ayant l’impression d’arriver à la mauvaise fête. La réservation de dîner optimale est à 21h ou plus tard.
Et nous avons sous-estimé les distances. Trois jours ne semblent pas beaucoup jusqu’à ce qu’on calcule : vieux quartier, promenade dans les jardins du Turia, Cité des Arts et des Sciences, plage et Albufera, le tout en 72 heures. L’itinéraire lui-même l’organise plus raisonnablement que nous ne l’avons fait.
Ce qui a fait le voyage
La nourriture spécifique dans ce restaurant au nom mémorable le vendredi à déjeuner. Le tunnel des requins. Les pins d’El Saler. La lumière du soir sur les murs d’El Carmen. Valence n’est pas une ville qui récompense le visiteur qui cherche à cocher des cases rapidement. Elle récompense celui qui accepte les horaires espagnols des repas, commande le menú del día, marche lentement et arrive quelque part par hasard.
Si vous planifiez votre première visite, la meilleure période et l’itinéraire pratique répondront à la plupart de vos questions logistiques. Cet article raconte juste comment c’était.
